November 1-jén Alexander McQueen című dokumentumfilm jelenik meg az orosz képernyőkön. A McQueen film premierje előtt emlékeztetünk az enfant szörnyű brit divat életrajzára.
Először egy kicsit a filmről
A McQueen film posztere
A film alkotói, Ian Bonot rendező és a forgatókönyvíró, Peter Ettedgi filmjét "valódi érzelmi utazásnak" és "szokatlan filmnek egy szokatlan emberről" nevezik. Szerintük megpróbálták a tervező történetét nemcsak az életrajz fényes, hanem a nehéz pillanatain keresztül elmondani, miközben McQueen emlékét a legnagyobb gondossággal és tisztelettel kezelték: a cselekmény középpontjában a munkája állt, és életét a műsorán keresztül mesélték. "
Film előzetes:
A Bonot és a Technológia elismeri, hogy nehéz volt dolgozni, néha a nyomozókhoz közeli vizsgálatokat kellett elvégezni. A szerzők kezdetben nem tudtak hozzáférni a tervező archívumához, és családtagjai megtagadták a velük való beszélgetést. De aztán, felismerve a kutatók szándékának és hangulatának komolyságát, McQueen kollégái és rokonai együttműködésre indultak. Ennek eredményeként a 111 perces film a tervező show-jának filmkészítését tartalmazza, ideértve a korai előadásait, archivált videókat, amelyek magát Sándort ábrázolják, és azoknak a interjúknak a fragmentjeit, akik jól ismerték őt vagy dolgoztak vele.
Arra a kérdésre, hogy mit tanulhat meg a McQueen film nézésével, a forgatókönyvíró Peter Ettedgi válaszol: "A lehetetlenre, amely lehetséges. Hogy létrehozzon márkáját akkor is, ha nincs pénze és kapcsolata a divatvilágban. Mit tudsz tenni? fa és fém szövet készítéséhez. Mit tudsz. "
A fő dokumentumfilmek a divatról és a divattervezőkről: az új Westwood + 7 film
Most Alexander McQueenről: 10 tény a tervező életrajzából
Alexander McQueen
1. McQueen (teljes név - Lee Alexander McQueen) Londonban született 1969. március 17-én. Ő volt a legfiatalabb egy hat gyermekes családban.
2. McQueen nagyon fiatalon kezdte megmutatni ruházati készségeit - amint maga emlékezett rá, szinte három éves korában készítette az első ruhát. A leendő tervező egész gyermekkorában felállt és ruhákat húzott. Az életrajzírók azt írják, hogy a szülőknek nem tetszett a fia hobbi. Ugyanakkor más életrajzírók arról számoltak be, hogy McQueen édesanyja, Joyce járult hozzá a fia szakma megválasztásához. Látott egy történetet a hírben, hogy nem volt elég fiatal szabó a Savile Row híres műtermében és műhelyében, és elmesélte McQueennek - mivel annyira szenvedélyesen készített ruhákat, hogy még az osztályteremben is megpróbálta, hagyta, hogy megpróbálja.
Alexander McQueen és édesanyja
3. McQueen iskolai és középiskolai végzettsége nem volt teljes. 16 éves korában kilépett az iskolából, és gyakornokként végzett munkát az ugyanazon Savile sorban lévő Anderson & Sheppard stúdióban. Miután egy másik stúdióban dolgozott, majd - a színházi jelmez műhelyében. Huszonéves korában a japán születésű tervező Koji Tatsuno bérli a McQueent. Egy évvel később Milánóba megy, hogy Romeo Gigli designer asszisztense legyen. Ezután visszatért Londonba, és a Central Saint Martin Művészeti és Tervezési Főiskola kivágott tanára lett. Vázlatait a MA Fashion alapítója, Bobby Hillson látta, ideálisnak nevezte őket, és magának a hallgatónak is meghívta - sőt, menjen egyenesen a végzős iskolába, megkerülve az előző lépéseket.
8 legjobb játékfilm a divatról
4. Mellesleg úgy gondolják, hogy McQueen tapasztalata, amelyet ifjúságában szerzett a színházban való munkája során, nagyban segítette őt később.A színházi műhelyben a 16. századi eredeti mintákra is varrott öltözéket - évvel később ezek a dolgok inspirálták őt az Alexander McQueen kollekciók létrehozása során.
4. A McQueen diplomagyűjteményének címe: „A Ripper Jack nyomon követi áldozatait” (a családfáját tanulmányozva, Alexander rájött, hogy távoli rokonának olyan szállodája volt, amelyben a sorozatgyilkos az egyik bűncselekményt elkövetette). A gyűjtemény visszhangzott a sajtóban, és erős benyomást tett a híres Isabella Blow stylistra, aki mindent meg akart vásárolni.
5. Később Isabella Blow lett a "tündér kereszttapja", múza és McQueen barátja. Ez volt az, aki azt javasolta a tervezőnek, hogy középnevét, Alexanderét (korábban McQueen Lee-nek hívta) nevezzék nyilvánosságra. Blow szerint az „Alexander McQueen” „elegánsabbnak” hangzott, mint a „Lee McQueen”.
10 couturier dokumentumfilm
6. McQueent a lökhárító nadrág feltalálójának tekintik, amely kezdetben sokkolta a nyilvánosságot. 1993-ban megmutatta nekik. A nadrág olyan alacsony volt, hogy a fenék közötti üreget hátulról lehessen látni. Maga a tervező azt mondta, hogy ezzel a módszerrel „nem a fenekét fogja megmutatni”, hanem egyszerűen csak azt akarja, hogy vizuálisan meghosszabbítsa az alakot, plusz - azt állította, hogy nem a fenékre, hanem a hát aljára deríti a figyelmet, mivel a test ezt a helyét „a legerotikusabb”.
7. Általában véve, hogy a sokkoló szeretet és az a képesség, hogy meglepje még a legkifinomultabb divatos irántokat, a McQueen nem volt egyenlő. Becsomagolta a modelleket celofánba, bilincsbe tette őket, beragasztotta a ruhákat halott sáskákkal és szennyeződésekkel, "szakadt" ruhákat, felfedve a hagyományosan rejtett tárgyakat, és hozzáadva véres kötszereket. Ugyanakkor, ami az első pillantásra a huligánizmusnak tűnt, fogalmi jelentéssel bírt, gyakran a modern világ társadalmi problémáira és ellentmondásaira utalva.
A nyolc legjobb divat sorozat: A Gianni Versace megölésétől a szexig és a városig
8. 1996-ban McQueennek felajánlották, hogy helyettesítse Givenchy kreatív igazgatóját. A tervező, aki korábban ismételten negatívan beszélt általában a vállalat számára végzett munkáról, és különösen a márkáról, amely különösen őt hívta meg, egyetértett. Később azt mondta, hogy pénzért csinálta, hogy pénzt kereshessen saját márkájának fejlesztése érdekében. Ennek ellenére a márkával végzett munka során megnőtt az értékesítés és népszerűsége. Valószínűleg ennek oka az is volt, hogy a híres márka mellett dolgozva McQueen nem hagyta el rettenetesen szörnyű szerepét, és folytatta a kísérletezést. Mellesleg, az Givenchével folytatott együttműködés éveiben Alexander háromszor kapta meg az év legjobb brit divattervezőjét. Összességében a McQueennek 4 ilyen címe van (1996, 1997, 2001, 2003) + a Brit Birodalom parancsnokának címe (2003) + az Amerikai Design Tanács (CFDA) (Év Tervezője) címe (2003).
9. 2001-ben McQueen elhagyta az Givenchyt és elkezdett együtt dolgozni a Gucci-val, saját márkájának 51% -át eladta a háznak, és a saját márka kreatív igazgatója lett. A tervező továbbra is sokkolta a közönséget. Koponyák (egyébként úgy gondolják, hogy McQueen vezette be a számukra a divatot), tollak, maszkok, kitömött állatok, bohócok, festék-szökőkútok, körhinta, esőfolyamok, fantommagóriák, gótika, futurisztika - ami egyáltalán nem volt a kiállításain, amelyek mindegyike régóta várt beszélt a show-ról. Egyébként, míg maga McQueen mindig egyszerűen öltözött - inget, pólót, pulóvert, farmert, cipőt vagy martenst.
Grace Kelly-től Kate Middleton-ig: Esküvői ruhák története
10. Alexander McQueen halottnak találták a lakásában 2010. február 11-én. A vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy öngyilkosság volt. A biográfusok úgy vélik, hogy ennek az eseménynek és az azt megelőző depressziónak többek között Isabella Blow 2007-es öngyilkossága és a tervező anyja halála volt néhány nappal azelőtt, hogy elhunyt. Több mint 2,5 ezer ember vett részt Alexander McQueen emlékműhelyén. 2011 májusában megnyílt a McQueen válogatott kiállítása a New York-i Metropolitanban. Három hónapos munka során a múzeum történetében a leglátogatottabb kiállítás lett. A Gucci társaság a tervező halála után úgy döntött, hogy megtartja márkáját.A Markot Sarah Burton vezette, aki 1997 óta dolgozik a McQueennél, és 2000 óta volt a felelős a márka női ruházatáért. Burton készítette azt a ruhát, amelyben Kate Middleton 2011-ben feleségül vette a Prince Prince-t.
Fotó: állóképek a McQueen filmből
